Syrienseiten

Homs (oder Hims, je nachdem, wie das Arabische gerade übersetzt wird) ist der nächstgelegene größere Ort. Er ist die drittgrößte Stadt Syriens, verfügt über eine wichtige Ölraffinerie und über eine große Universität, die angeblich sehr gut sein soll. Als „Ostfriesland Syriens“ hat das arme Homs selbst allerdings keinen besonders guten Ruf.

Ich habe mir sagen lassen, dass die Stadt in Syrien für zwei Dinge bekannt sei: Für die Schönheit ihrer Frauen und für die Dummheit ihrer Männer. Fragt man die Bewohner des (christlichen) Umlandes, finden sich noch drei weitere berühmte Eigenschaften der Stadt: Sie sei die Heimat des Stadtheiligen Elian, einem christlichen Märtyrer – für den sich außerhalb Homs’ kaum jemand interessiert. Außerdem beherberge sie eine besondere Reliquie: den Gürtel Marias – einen Hanfstrick, der möglicherweise einer Barbiepuppe passt (das ist sehr respektlos und ich meine es nicht ganz ernst! ;)). Und zuletzt sei Homs berühmt für eine Süßigkeit, auf die ich sehr gespannt war – die „Halawi al-Djabn“, die ich probiert habe, waren aber leider nicht sonderlich lecker. In einem ist sich jedenfalls jeder mehr oder minder einig: Sonderlich schön sei Homs nicht.

Ich habe mich trotzdem gefreut, auf homsianische Entdeckungstour gehen zu können, nachdem ich bisher noch keine Gelegenheit hatte, eine syrische Stadt richtig zu besichtigen. Und ich darf jetzt, nachdem ich wieder zufrieden zu Hause sitze und den schönen Tag Revue passieren lasse, sagen: zu Recht! :)

Zwei deutsche Akademiker, die für eine Woche an der Uni waren, hatten mich gefragt, ob ich sie nach Homs begleiten möchte. Darauf hatte ich natürlich große Lust, und so ließen wir uns am Samstag morgen von einem der hiesigen Taxibusfahrer (die hier jeder mit Namen kennt) in die Stadt fahren.

Die Fahrt dauert eine gute Stunde – hin und zurück zahlen wir zu dritt 1200 Lira, also 18 Euro – und die Wohnviertel, die wir in Homs durchqueren, sind tatsächlich nicht gerade sehenswert, sondern gewohnt grau und fantasielos, teils baufällig und dreckig. Dann kommen wir in die Innenstadt. Wir passieren viele Wahlkampfplakate der vergangenen Parlamentswahlen, zahllose Bilder des Präsidenten, die bevorzugt an Schulen, Behörden und anderen militärisch bewachten Gebäuden in sozialistischem Baustil hängen, und lassen uns schließlich am „Uhrenplatz“ absetzen: Die Städte und Dörfer hier in Syrien haben meistens einen zentralen Platz, auf dem ein Turm mit einer Uhr steht.

Von hier aus machen wir kurz einen Abstecher in die modernere Shoppingzeile der Stadt. Das ist nicht sehr spannend und auch nicht allzu schön. Marode Straßen, viel Staub, Autos und wenig Flair. Wir staunen über ein paar Markenläden, die hier langsam Fuß fassen, und kaufen einem kleinen Jungen ein Feuerzeug ab – dann machen wir kehrt, um uns lieber dem älteren Teil der Stadt zu zu wenden.

Bevor wir in den Suq, den alten Basar der Stadt, eintauchen, möchten wir noch einen Kaffee trinken. Laut Reiseführer soll es direkt am Uhrenplatz ein Teehaus geben, in dem auch Frauen problemlos sitzen können. Es ist auch wirklich leicht zu finden – aber am Ende trauen wir uns doch nicht hinein. Traditionell sind die Teehäuser nichts für Frauen, auch wenn diese Sitte langsam aufweicht und für Europäerinnen ohnehin nicht dieselben Maßstäbe gelten. Im Teehaus sitzen etwa fünfzig Männer und keine einzige Frau. Manche tragen Beduinenkleidung, andere Anzüge. Sie spielen Backgammon, trinken Kaffee und rauchen Narghile, die in Deutschland als Wasserpfeife bekannt ist. Es sieht interessant aus und gefällt mir besser als diese modernen Cafes, die westlich sein wollen und es doch nicht ganz schaffen. Aber es wirkt nicht eben einladend und uns begegnen nur ausdruckslose oder abweisende Gesichter. Da wir, als offensichtliche Ausländer, ohnehin schon die Blicke auf uns ziehen, entscheiden wir uns lieber für ein moderneres Cafe mit weniger Flair. Ich sollte mir vielleicht etwas mehr Kaltschnäuzigkeit zulegen.

Mit einem kleinen Snack und sehr leckerem, frisch gepresstem Fruchtsaft gestärkt, brechen wir in Richtung Suq auf. Wir kommen an einer Konditorei vorbei, in der es syrische Süßigkeiten gibt und drücken uns wie kleine Kinder die Nasen am Schaufenster platt. Sieht das alles lecker aus! Und der Laden wirkt, als wäre er selbst aus rosa-sahnefarbenem Zuckerwerk gemacht. Aber wir verzichten – noch! Auf dem Rückweg werden wir hier noch einmal halten und dem netten jungen Verkäufer die halbe Auslage abkaufen. :)

Der Suq ist wunderbar. Für einen Syrer mag er nichts Besonderes sein, aber ich finde ihn herrlich. Anders als bei meinem letzten „Orientaufenthalt“ ist das Angebot hier absolut nicht auf Touristen zugeschnitten. Und die Verkäufer sind erstaunlich zurückhaltend: Keiner zieht mich in seinen Laden, niemand ruft mir penetrante Aufforderungen nach. Stattdessen sollen freundliche Gesichter und einladende Gesten zum Kauf animieren. Ich kann einfach eintauchen und zusehen.

Wir schlendern also recht planlos durch die engen Gassen und lassen das Leben auf uns wirken. Zum Schutz vor Hitze und Regen ist der alte Suq wie in den meisten Städten überdacht. Hier in Homs wurde das Dach zum Großteil erneuert und auch einige Gebäude wurden restauriert – zum Glück auf eine unaufdringliche, geschmackvolle Art. Über uns spannen sich also Stahlkonstruktionen, die nicht allzu modern aussehen, oder steinerne Tunnelgewölbe. Die Lampen, die von den Decken hängen, sind ebenfalls den traditionellen nachempfunden. Es herrscht überall gedämpftes Licht. Die Gassen sind etwa drei Meter breit, und es reihen sich hundert Läden aneinander. Meistens sind es schmale Schläuche oder kleine, zur Straße hin offene Räume, in denen wenig Platz, aber eine große Vielfalt an Waren zu finden ist. Wohnhäuser gibt es keine, dieses Viertel ist Handel und Handwerk vorbehalten. Jetzt, am Samstag Mittag, sind viele Leute unterwegs. Die Straßen des Suq sind lebhaft, aber nicht unangenehm voll.

Zuerst führt uns unser Weg durch das Viertel der Tuchhändler und Kleidungsverkäufer. Es gibt Auslagen mit funkelnden, edlen Stoffballen, Läden, die nur hässliche schrille Farben oder ausschließlich Schwarz und Grautöne anbieten, und solche, die auf karierte Anzugstoffe spezialisiert sind. Das Angebot an Kleidung ist bunt gemischt: Stände mit Unterwäsche wechseln sich mit Läden ab, in denen hochgeschlossene schwarze Damenmäntel oder glitzernde Abendkleider verkauft werden. Die meisten Verkäufer bieten normale Alltagskleidung an, und obwohl alle Gassen sehr gut besucht sind, herrscht bei ihnen der größte Trubel: Familien mit vielen Kindern, schwatzende Frauen, pfiffige Jungs und kichernde Mädchen lassen sich das Angebot zeigen. Es wird viel gefeilscht, überlegt, getratscht – und ab und zu auch gekauft. Das alles geht zwar lebhaft, aber doch etwas ruhiger zu, als ich erwartet hatte.

Wir passieren Viertel mit glitzerndem Goldschmuck und Parfümerien mit bunten Flakons. Irgendwo möchten meine Begleiter ein Backgammonspiel kaufen. Wir bestaunen die vielen bunten Einzelstücke: Die Intarsien sind aus verschiedenen Hölzern gefertigt, und das, was nach Perlmutt oder Elfenbein aussieht, dürfte eher Plastik sein, wenn ich den Preis richtig deute. Aber sie sind hübsch gemacht und als Souvenir genau richtig. Der Verkäufer bietet uns Kaffee an, der mit Gewürzen versetzt hervorragend schmeckt und dabei so stark ist, dass mein Herz zu flattern beginnt. Wir erzählen ihm, woher wir kommen, und natürlich hat er (wie die meisten Verkäufer ;)) einen Verwandten, der in Deutschland lebt. Er zeigt uns ein Foto, schenkt uns noch einmal nach, und wir verhandeln weiter über den Preis. Wir feilschen viel zu wenig, sind aber mit dem Ergebnis recht zufrieden, knipsen noch ein Foto mit dem erfreuten Ladenbesitzer und ziehen dann, ein Backgammonspiel und eine Packung Kleiderbügel reicher, weiter.

In der Handwerkerecke sehen wir eine Weile staunend den Messerschleifern zu. Die Funken fliegen um die Schleifsteine und leuchten im Dämmerlicht des Suq. Ein paar Schritte weiter hämmern Männer auf Metallhandwerk und arbeiten an kunstvollen Tabletts oder einfachen Kesseln. Um die Ecke klopfen Schuhmacher auf ihr Leder und ich komme mir vor, als hätte mich jemand ein paar hundert Jahre in der Zeit zurück versetzt.

Und so geht es weiter. Irgendwann folgen wir einer Gasse hinaus aus dem Suq in eine alte Wohngegend. Es könnte das alte Christenviertel sein, aber nachdem wir uns durch den Markt hatten treiben lassen, sind wir da nicht so sicher. Wir wollen uns zwei schon erwähnte Sehenswürdigkeiten der Stadt ansehen, St. Elian und Kanisa Umm az-Zunnar, die beiden orthodoxen Kirchen. Beide sollten ganz in der Nähe sein – jetzt müssen wir sie nur noch finden!

Aber da ich meinen geneigten Leser nicht übersättigen will, erzähle ich von meiner nächsten homsianer Episode – von Kirchen, Moscheen und interessanten Gespräche mit einheimischen Studenten und Priestern – ein andermal weiter. :)

Für diesen zweiten Teil habe ich dann auch ein paar schönere Bilder (danke an Liane!). Die Fotos im Zwielicht des Suq sind leider allesamt nichts geworden. Ihr dürft euch aber auf den Bericht über den Suq von Aleppo freuen, denn von dem konnte ich bessere, farbenfrohe Bilder machen.